Jak szlifować i wykańczać zbroję wydrukowaną w 3D

Otrzymałeś wydruk — lub po prostu ściągnąłeś go z łóżka — i wygląda na szorstki. Linie warstwowe, blizny podporowe, może kilka małych dziurek. Nie panikować. Każda świetna zbroja cosplayowa przechodzi przez ten etap. Szlifowanie i wykańczanie to miejsca, w których surowy plastik staje się czymś, z czego będziesz naprawdę dumny.

Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez cały proces, od materiału ściernego o ziarnistości 80 do uzyskania gładkiej powierzchni gotowej do malowania. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad zestawem Star Wars, czy kombinezon halo, podstawy są takie same.

Co będziesz potrzebować

Zanim zaczniesz, zbierz swoje zapasy. Nie potrzebujesz niczego egzotycznego — większość z tego jest dostępna w każdym sklepie z narzędziami:

• Papier ścierny: o ziarnistości 80, 120, 220, 320, 400 i 800
• Gąbki szlifierskie do zakrzywionych powierzchni
• Klock szlifierski do paneli płaskich
• Podkład wypełniający (puszka grzechotki, szary lub biały)
• Wypełniacz punktowy / wypełniacz do ciała (Bondo lub podobny) do głębszych szczelin
• Alkohol izopropylowy do czyszczenia międzywarstwowego
• Maska przeciwpyłowa i ochrona oczu — nie podlega negocjacji
• Rękawice nitrylowe

W przypadku wydruków z żywicy jako wypełniacz punktowy można również użyć acetonu i żywicy utwardzanej promieniami UV, ale w przypadku większości wydruków FDM wystarczy podkład wypełniający + Bondo.

Krok 1 — Rozpocznij grubo: ziarnistość 80–120

Zacznij od papieru ściernego 80, aby zetrzeć linie najwyższych warstw i wszelkie ślady podpór. Użyj bloczka szlifierskiego na płaskich powierzchniach, aby uniknąć tworzenia fal – sama dłoń będzie nierównomiernie podążać po powierzchni.

W przypadku zakrzywionych powierzchni (policzki kasku, krawędzie naramienników) owiń gąbkę papierem ściernym lub użyj uchwytu do szlifowania konturów. Pracuj okrężnymi ruchami, a nie liniami prostymi.

Gdy znikną najgorsze nierówności, przejdź do papieru o ziarnistości 120 i równomiernie przeszlifuj cały element. Nie próbujesz jeszcze wygładzić powierzchni — usuwasz rysy o ziarnistości 80 i wyrównujesz całą powierzchnię.

Krok 2 — Uzupełnij luki

Nawet po ziarnistości 120 będą widoczne wgłębienia, oddzielenia warstw lub dziury w podporach. Tutaj z pomocą przychodzi wypełniacz.

W przypadku drobnych niedoskonałości: podkład wypełniający

Nałóż dwie do trzech lekkich warstw podkładu wypełniającego, pozwalając każdej warstwie całkowicie wyschnąć (15–20 minut). Podkład wypełnia mikrorysy i włoskowate ubytki. Po wyschnięciu przeszlifuj papierem ściernym 220.

W przypadku większych szczelin: wypełniacz nadwozia (Bondo)

Wymieszaj niewielką ilość dwuskładnikowego wypełniacza do ciała, nałóż pacą i pozostaw do całkowitego utwardzenia (zwykle 10–15 minut w temperaturze pokojowej). Przeszlifuj ponownie równo papierem 120, następnie 180, a następnie 220. Ponownie zagruntuj łatany obszar.

Powtarzaj cykl gruntowania piaskiem, aż powierzchnia będzie wyglądać jednolicie w świetle grabiącym. Trzymaj lampę lub latarkę pod niskim kątem — to najszybszy sposób na dostrzeżenie utrzymujących się niedoskonałości.

Krok 3 — Przejdź przez piach

Gdy będziesz zadowolony z wypełnionej powierzchni, użyj stopniowo drobniejszego piasku:

1. Ziarnistość 220 — usuwa rysy podkładu i wyrównuje miejsca wypełniania
2. Ziarnistość 320 — zaczyna zauważalnie uszlachetniać powierzchnię
3. Ziarnistość 400 — gładka w dotyku, bez widocznych zadrapań w normalnym świetle
4. Ziarnistość 800 na mokro — opcjonalnie, dla uzyskania efektu przypominającego szkło przed malowaniem

Po każdym zabrudzeniu wytrzyj element szmatką lub alkoholem izopropylowym, zanim przejdziesz dalej. Kurz pozostawiony na powierzchni zanieczyści następny krok.

Krok 4 — Ostatnia warstwa gruntująca

Po zakończeniu szlifowania nałóż ostatnią cienką warstwę szarego podkładu. To jest twoja warstwa wierzchnia — pokaże wszelkie pozostałe niedoskonałości, które wymagają poprawek przed malowaniem. Sprawdź ponownie pod lampą, napraw wszystko, co się wyróżnia, i ostatecznie delikatnie przetrzyj papierem o ziarnie 400.

Twój element powinien być teraz gładki w dotyku, bez widocznych linii warstw i mieć jednolitą szarą powierzchnię, gotową do nałożenia koloru.

Wskazówki dotyczące typowych problemów

Wizjery i oczodoły do kasków

To są strefy o dużej liczbie szczegółów. Do drobnych prac precyzyjnych używaj małych pałeczek szlifierskich (takich jak pilniki do paznokci lub pałeczki szlifierskie do zastosowań rzemieślniczych). Unikaj tutaj elektronarzędzi – zbyt łatwo jest zeszlifować wyraźną krawędź.

Płaskie zbroje panelowe (takie jak napierśniki Star Wars)

Płaskie panele pokazują fale bardziej niż cokolwiek innego. Użyj odpowiedniego bloku szlifierskiego i sprawdzaj swoją pracę za pomocą prostej krawędzi.

Zaokrąglone naramienniki i hełmy

Użyj elastycznej gąbki szlifierskiej i podążaj za konturem. Nie próbuj spłaszczać okrągłej powierzchni – pracuj z kształtem.

A co z wykończeniami wiernymi ekranowi?

Jeśli budujesz pod kątem uzyskania zgody 501. Legionu lub uzyskania maksymalnej dokładności ekranu, wykończenie powierzchni ma ogromne znaczenie. Sprawdź naszą kolekcję wierną ekranowi — te elementy są już prawidłowe wymiarowo, co stanowi doskonały punkt wyjścia, zanim zainwestujesz godziny w prace wykończeniowe.

Nie chcesz tego robić sam?

Szlifowanie i wykańczanie daje satysfakcję, ale jest też czasochłonne. Jeśli wolisz od razu założyć zbroję, NMT's Workshop oferuje pełną usługę wykańczania i malowania — w tym gruntowanie, szlifowanie, malowanie, usuwanie czynników atmosferycznych i systemy mocowania. Po prostu skontaktuj się z nami, aby uzyskać niestandardową wycenę.

Następny

Gdy zbroja zostanie przeszlifowana i zagruntowana, następnym krokiem będzie pomalowanie. Zajrzyj wkrótce do naszego przewodnika na temat malowania rekwizytów do cosplay Star Wars — opisującego podkład, warstwy bazowe, warunki atmosferyczne i lakier bezbarwny, aby uzyskać trwałe rezultaty gotowe na konwencję.